8855は、1999年秋から2000年にかけてリリースされた日米共同開発モデル。

当時の日本販売代理店、ミドリインターナショナルが別注した限定モデルです。
レザーは「ベルバブーマー」と言う茶色のフルグレインレザーで、自然なままのもので強度があり革本来の美しさが強調されます。
ベルバブーマーレザーは、独特の光沢と強度を持った特殊なフルグレインレザーをブラウンチーフに仕上げています。これは、かなり古い時代（1919年頃）のレッド・ウィングの６インチブーツの革とカラーを再現しているようです。

レッドウィング766と言う1950年代～80年代にラインナップされていた
6インチ丈プレーントゥの原点とも言えるモデルがあります。

766は本来、こげ茶色のガラスレザーを採用していて、ガラスレザー期は旧8165、後の8160へ引き継がれました。

70年代には、色が淡いフルグレインレザーへと変更された時期があり
8163というモデルは、766のその年代を再現したモデルです。
8855は、この8163のモックトゥバージョンになります。

フルグレインレザーは表面に強い塗膜を貼っていないため「トラ」と呼ばれる、レザー本来のムラや傷のような模様が入り、オロイジナルやオロラセットのように、自然な感じのレザーです。

シュータンには、K0 と刻印があります。ネットで調べてみるとKは5月を指しているようで、0なので2000年のようです。タグは刺繍羽タグ。

ミディアムブラウンのミルクチョコレートのような色をした革は、厚めで、かなりしっかりしている。

もう少し柔らかくしたいくらいだが、黒ずみやすいレザーのためオイルの入れすぎに注意した方がいいらしい。

メンテナンスはM.モゥブレィのデリケートクリームをベースにクリームエッセンシャルで仕上げ。

ソールには若干減りがみられるが、まだまだそのままでも大丈夫そうだ。

紐は、このモデルの特注のようで、他に見ない茶色×こげ茶。

2024.6 にドナドナ。

2023.12
ドクターマーチン Cocoa 8ホール ブーツ ウィンターグリップ をABCマートで購入。

冬用の少し暖かめのブーツ。

1460 BLIZZARD WINTER GRIP

冬の環境に適した「ウィンター グリップ」コレクションはウィンターシーズンをさらに楽しくしてくれる8ホールブーツです。

アッパーには撥水性のあるレザーを使用し、ブーツの内側にはフリースのライニングをが施され、足元を温かく快適に保ちます。耐滑性のあるアウトソールは、しっかり地面を捉えて雪道での安定した歩行を実現します。

Dr.Martens 公式HPより

このブーツの特徴は、

アッパーには、通常のタイプとは異なるSNOWPLOWという革が使われています。

SNOWPLOWは、オイルドレザーで水や油や汚れに強く、さらに塩にも強い革です。

どうやら、馬革（ホースレザー）らしいという情報があるのですが、Dr.MartensのHPには、天然皮革としか表示されていないため、不明。

また、ライニングにはフリース素材が使われていて、冬でも暖かく快適。

Dr.Martensらしく、エアクッションソールが搭載されていますが、エアクッションソールの中央部分と踵部分にEVA素材を独自に配合した「DM’Sウィンターグリップ」になっています。

冬用ソール、DM’s WINTERGRIP（ウィンターグリップ）は雪道のみならず、通常の舗装道でもこれまで通り快適に歩くことができ、さらに耐摩耗性にも優れています。

また、グッドイヤーウェルト製法なので、ソール自体の張替えができ、エコでサスティナブルな仕組みになっています。

１年後の経年変化

冬に特化したブーツなので、夏は休眠していたため、傷みもほとんどなくかなりきれいな状態。

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2024.2

チペワを代表するエンジニアブーツ

使用頻度の少ない、かなり程度の良いものがオークションサイトに出ていて、落札。

コバ部分まで真っ黒でコバの縫い糸のみが白というかなりかっこいいモデル。

・グッドイヤーウェルテッド製法
・オイルドレザー
・ビブラムソール(チペワ特注)
・スティールトゥ

レッドウイング2268よりも細身でスタイリッシュ、革も柔らかく履きやすいと評判のブーツ。

実際、革も程よく固く、いいヨレ加減で履きやすく、とてもスマートだ。

サイズは7 1/2E、
製造年はわかりにくいが、タグを見る限り、白タグ初期というものなので、90年代といったところか。

Eなので7 1/2 でいいかなと思い購入したが、ジャストサイズといったところか。普段、若干大きめを履くことが多いが、エンジニアブーツなので、ジャストが良さそうだ。

以前、レッドウイングの店で足のサイズは、
左：25.5 D 右：25.5 E　と測定してもらった。

それでいくと　ジャストサイズだ。

2012年に公開された映画「ワイルド７」では、主演の瑛太(飛葉大陸役)が履いていたものだ。映画の中でもかっこよかったが、実物もなかなかかっこいい。

ワイルド7 [ 瑛太 ] 価格:1194円 (2024/2/27 13:55時点) 感想(6件)

2024.9
約1年、オートバイのときに使用していたが、縦のサイズはジャストだが、左足のつま先部分のインナー金具が少々当たるようで気になっていた。

ときどき、フリマサイト等をチェックしていたが、かなり程度の良い黒タグ８０年代と思われるのが出品されていた。悩んだ末、いまのを売却し、買い替えることにし、落札。サイズは、ワンサイズ大きい８E.

送付されてきたブーツは、30年ほど前に購入したものとあったが、ソールの減りはほとんどなく、革もかなりいい状態だった。差額の支払いが出てしまったが、黒タグで程度がいいので、掘り出し物だったと思う。

プリント黒タグで、出品された方が、28年ほど前に購入したものとあったので、90年代のと思われる。スティール・トゥで、少々見にくいが印字はPT91のようにみえる。さらに、5 95 という印字が製造年なら1995年5月のものということかな。白タグに変わる少し前だろうと予想される。

チペワは、内側の革に情報がプリントしてあるので、使用されていると剥げて見えなくなってしまう。それにしても、かなり程度の良いヴィンテージ・チペワだ。しかも、オリジナルのシューズボックス付きなので、デッドストックに近いレベル。

これから、ツーリングでガシガシ使っていこう。ペダルシフトの跡などエイジングが楽しみだ。

1993年頃に、L.L.Beenの通信販売で足型を送り、セミオーダーしたビーンブーツ。

使用頻度は少なく、手入れしながら保管していたとはいえ、32年ほど経つがゴムも革も全く問題ない。

セミオーダーのため、サイズや製造年の表記もなく、とてもシンプルだ。

普段は、うえふたつには紐を通さず、長靴のように着脱している。でも、いざとなれば紐を縛って固定することができる優れものだ。

1912年にアメリカ・メイン州で創業した〈エル・エル・ビーン〉。そう、今年で110周年を迎えた歴史あるブランドだ。創業者はレオン・レオンウッド・ビーン。そのイニシャルがそのままブランド名となっている。彼はハンティングを趣味としていたのだが、メイン州は森や湿地が多く、革製のブーツでのハンティングではどうしても足が濡れてしまう。そこで思いついたのが、ゴム製のボトムに革のアッパーを縫いつけたブーツだ。それが“ビーン・ブーツ”の誕生である。

誕生は1912年。つまり、ブランド設立のきっかけとなったのが“ビーン・ブーツ”。見どころはラバーとレザーのコンビ使い。ラバーで水の侵入を防ぎつつ、レザー部分が柔軟性と適度な放湿性を実現。もちろん、現代の防水透湿性ほどとはいかないが、当時すでにその概念があったというワケだ。登場初期にはラバーとレザーの連結部分の不具合が頻発したが、それらの問題を解消してから今まで、基本的な形を変えていない。もはやリアルなハンティングブーツとしての役目は終えているだろうが、そのトラディショナルでヘビーデューティなデザインをはじめ、レザー部分やソールの交換＆修理が可能で長く履けること、そして、いまだアメリカでの自社製を貫いていることなどから、アメリカンブーツにおける名品として広く親しまれている。 

Safari onlineより

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JAPAN BLUE JEANS No1のヘビーオンスジーンズ

ヘビーオンスなのに穿きやすく体になじみます！

モモ〜ヒザまではややユトリを持たせ、裾に向かって絞っていきテーパードをかけています。ジャパンブルーの中でも一番人気のシルエット。

このモデルの特筆すべきは、何といってもそのヘビーオンスの生地。

原綿にアメリカ・オーストラリアのコットンを使用して織られた16.5オンスのモンスターセルヴィッチは、迫力満点の凹凸感。ゴツゴツ、ザラザラを追及したヘビーオンスジーンズ。

生地は、糸の打ち込みはしっかりいれて、なおかつ、経糸は超弱テンションで織り込まれ、硬めの糊を使って最初の生地の硬さを出しているそうです。

革パッチは、標準のものとは違い、アメリカのレザーブランドTANNER GOODS　とのコラボレーションで生まれた極厚のブライドルレザーに型押しされています。

現存する数少ないシャットル織機の中から、状態の良い織機を厳選し、織られた生地を使用し、可能な限り手織りに近いテンションで経糸を張り、熟練した職人の技術でゆっくり丁寧に緯糸を打ち込むことで、原綿本来の特徴をしっかりと感じ取れ、綾目の立った凸凹の有る素朴な表情と自然な着心地を実現。

JAPAN BLUE 公式HPより

Material　　　綿 100%
【使用生地】　16.5oz Vintage Selvage US Cotton
【糸番手】　6ｘ6
【原綿】　アメリカ綿　オーストラリア綿
【色】　インディゴ

16ozを超えるヘビーオンスのジーンズは初めてだったが、２週間ほど部屋着兼寝間着として履き続けたら、随分体に馴染み、とても履きやすくなった。

革と同じようにジーンズが体の形を覚えてくれて、自分の体の一部のようになっていく。ライトオンスだとこうはいかないので、ヘビーオンス好きになりそうだ。

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レッドウイングのアウトレットショップで、ブラックスミス　茶芯の黒を２割引きで購入。Factory Second というB級品のため２割引になっていた。

かねてから欲しいと思っていたブラックスミス。

ブラックスミス 3345 は、
　レザー　　　ブラック「プレーリー」
　ソール　　　ビブラム・430ミニラグ
　製法　　　　グッドイヤーウェルト　　のMade in USA

【商品説明】
ブラックスミスとは「鍛冶職人」を意味します。当時は鍛冶場で熱い炎から足と足首を保護し、今日では夏には土から、冬には雪から足を守ります。ブラックスミスはそのルーツに忠実に、頑丈な耐久性と品のあるスタイリングの両方を作り出すことができます。オールシーズン高い防滑性を提供するビブラム・430ミニラグのアウトソールも履き心地をさらに深めています。 ブラック・プレーリーは、銀面に固い塗膜を乗せたもうひとつの茶芯レザー、ブラック・クロンダイクと違って、フルグレインのレザーに通常の顔料の塗膜を乗せた茶芯レザーです。ブラック・クロンダイクより柔らかい分、馴染みやすく、茶芯も比較的早めに出ます。

ブラックプレーリーのフルグレインレザーは、油分が多く、革が柔らかめで、経年変化が早いと言われています。また、マットな質感です。

たまたま行ったアウトレットモールに期間限定でオープンしていたレッドウイングのアウトレットショップ見つけ、店にブラックスミスが置いてあった。サイズがあるか確認すると、運良く１足だけあり、本日入荷したとのこと。よく出るサイズなので、在庫切れになることが多いらしい。

悩んだ末、購入。10年かけて経年変化を楽しむとなるともう始めないと年齢的に間に合わなくなりそうで、ここが決め時と思い決断。

Factory Second の内容は、個体によって違うので、なんとも言えないとのこと。じっくり見てみるが、特にわからないので、普通に履く分には全く問題なさそうだ。天下のレッドウイングが、たとえB級品といえどそんなにひどいのは出さないだろう。

お店の方の説明では、ファクトリーセカンドとは、
キズやシワ・ステッチずれ等の理由によりアウトレット品とされた商品で、
実際の使用に際しての機能的な問題はありません。とのこと。

持ち帰って、早速紐を外し、隙間をブラッシング。その後マスタングペースト(ホースオイル)を薄く塗り込む。

普段、革靴や革ジャンの手入れにマスタングペーストとラナパーを使っている。

マスタングペーストとラナパーを使い分け
　　　　　マスタングペースト　　　　　　　ラナパー
主成分　　ホースオイル　　　　　　　　　　BEE WAX(蜜蝋)とホホバオイル
油脂　　　動物性 (天然成分100%)　 　　　　植物性 (天然成分100%)
におい　　無臭　　　　　　　　　　　　　　蜜蝋の微臭
用途　　　浸透性が高く保湿・栄養補給　　　表面の保護・ワックス効果　

マスタングペーストを塗ると少しテカリが出た。天然蜜蝋が少し含まれているせいだと思われる。調べてみると、マットな質感を保つには、WAX効果のない「サフィールノワール オイルドレザークリーム」が良さそうだ。

ブラック・プレーリーの手入れ方法は、公式サイトでは以下のように載っていた。

この靴のレザー、ブラック・プレーリーは、オイルを含ませた革の銀面（表面）をそのまま加工せずに、薄い塗装を施したフルグレインレザーです。通常のオイルドレザーと同じお手入れを行ってください。
　レザーの表面が乾き気味になった場合に、「ミンクオイル」または「オールナチュラル・レザーコンディショナー」を薄く塗布してください。塗って30分ほどおいた後に、レザーの表面に残っているオイル分を乾いた布で拭き取ることをおすすめします。
　レザーの茶芯が出すぎて、本来の黒い色に戻したいような場合は、「ブーツクリーム／ブラック」で補色することで、黒の色合いを加える事ができます。
　また、日頃のこまめなブラッシングもブーツの汚れやカビを防ぐのに有効です。ホコリをかき出す効果の高い長めのホースヘア製のレッド・ウィング「ブラシ」をお使いください。

レッドウイング　公式サイト

しばらく馴染ませてから、履いて強めに紐を縛り、少し動かしてみる。

経年変化が楽しみだ。

2024.10
１月末に購入したが、雪が溶けるまで温存していたので実質半年後の経年変化。

５月シカゴ、９月ロンドンとこいつでけっこう歩いたので、いい感じにエイジングされている。

当初、上まできちんと紐を縛って履いていたが、どうも脱ぎ履きに時間がかかるのがめんどくさく、緩めのほうが楽なのでルーズに履いている。

シュータンに茶芯が出てきているところがあるが、他はまだ皺くらいだ。

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一度履いてみたいと思っていたウルヴァリン1000マイルブーツ。
高価なものなので、中古でもいいかなと思い、ちょくちょくネットをチェックしていて、手頃のものを見つけました。

ウルヴァリン1000マイルブーツ　タンカラー　を某オークションサイトで運良く入手。

少々の汚れはあるもののソールの減りも少なく、革の状態も良さそうで良かった。ネットオークションは実物が見れず、説明と写真だけの判断になるので、手元に届くまで若干不安である。

WOLVERINE社とは
1883年の創業「Made in USA」にこだわった老舗ブーツブランドです。原料の仕入れから、革加工、製靴、販売までを手掛ける総合靴メーカーへと成長。創業当初に手掛けたワークブーツは、アメリカ各地のワーカー達から厚く支持された。
この時期に生まれたのが、今も名作と名高い「1000MILEブーツ」である。「1000マイル歩いても壊れない」という堅牢性をうたったこのモデルは、「ソールとアッパーは鋼のように堅く、履き心地はシルクのように柔らかい」と称賛された。
アッパーにはアメリカホーウィン社製の天然牛革（クロムエクセルレザー）を使用し、履き込む程に履き主の足の形に合ったソールの沈みへと変化していくグットイヤーウエルト製法を採用したブーツです。

◆型番　W05848 1000MILE BOOTS 1000マイルブーツ
◆仕様　ワイズD
◆特徴　プレーントゥ グッドイヤーウェルト製法 レザーソール

タンカラーのみクロムエクセルレザーではなく、プレデターレザーを使っているという話を聞いたので、調べてみても今ひとつわからず。

クロムエクセルレザー（Chromexcel）は、100年ほど前に開発された手法で、選別によって選び抜かれた原皮を“コンビなめし”という方法で鞣し、牛脂、蜜蝋、植物性脂,魚脂などの計４種類以上の油脂をブレンドした、特性オイルを塗りこみ皮革に浸透させた牛革の、ホーウィン（Horween）社独自の製品名だそうです。

ホーウィン社の革は通常の何倍もかけ、“皮のペース”でじっくりと油脂を漬け込み、染み込ませる事によって、油分が多くその質感や重厚感が他の革とは違い独自の雰囲気と独特の匂いがあるようですが、中古のため今ひとつわからず。

革は柔らかく、とても履き心地がいい。1000マイル歩ける頑丈さと1000マイル歩いても足への負担が少ないという両方の意味があるのかもしれない。

プレデターレザーはクロム鞣しと植物タンニン鞣しの複合鞣しで、その後ワックスを塗り込んだ革だそうです。

革ソールなため滑りやすさと消耗度を考え、ビブラムのハーフソールをDIYで貼る。

いよいよこれかだったのだが、帰省した息子に気に入られ、貰われていってしまった。いい具合にエイジングしていけばいいが。

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